Погреб на даче своими руками — как сделать правильно

Температура в погребе на даче

Принцип работы погреба заключается в использовании накопленной энергии, которая сохраняется в нижележащих слоях грунта круглый год. На глубине 3 — 4 м и ниже температура грунта практически постоянная и колеблется в пределах от 6 до 12°С. От этого и отталкиваются, проектируя погреб.

Следующий параметр, который нужно учитывать для поддержания оптимальной температуры — глубина промерзания грунта в конкретном регионе. Перекрытие погреба на даче должно быть расположено ниже (в исключительных случаях — на границе) расчетной глубины промерзания грунтов или же иметь теплоизоляцию, равную по эффективности теплопроводности промерзающего слоя грунта и 10 — 15% запаса.

Многие не принимают во внимание промерзание грунта, и проектируют отдельно стоящий погреб по правилам, когда он располагается под жилым домом. Под постройкой всегда относительно тепло, поэтому нет нужды делать сверху мощную теплоизоляцию, рассчитанную на мороз. Достаточно иметь толщину земляной засыпки 30 — 40 см. Погреб же на участке всю зиму постоянно подвергается воздействию мороза. И если не учесть глубину промерзания, расположив перекрытие не глубоко, то итогом будет промораживание продуктов, сырость и гниение.

Гидроизоляция погреба на участке

Вопрос глубины залегания погреба тесно связан с уровнем грунтовых вод и возможным появлением сырости. Хорошо, если уровень грунтовых вод (УГВ) не высокий, в противном случае без качественной гидроизоляции и вентиляции не обойтись. И в данном пункте будут рассмотрены основные варианты заглубления погреба на участке с учетом УГВ и технология гидроизоляции основания и стен погреба.

Пять вариантов заглубления погреба в зависимости от уровня грунтовых вод:

В первом варианте уровень грунтовых вод постоянен и расположен ниже основания погреба, и перекрытие заложено ниже глубины промерзания грунта. И если сделать погребицу (помещение над ямой погреба), то поверхностные воды и сырость погребу не грозят. Наружные поверхности стен погреба будут подвергаться только сырости от соприкасающегося с ними грунта, имеющего естественную влажность. Рассмотренный вариант самый простой в строительстве и включает несколько базовых этапов.

Сначала выкапывается котлован на всю глубину (≈ 3,5 — 3,8 м) с запасом по ширине с каждой стороны 0,8 м (для удобства последующих работ по их отделке и гидроизоляции).

Основание под погреб тщательно трамбуется, и по утрамбованному и выровненному основанию укладывается слой бетонной подготовки толщиной 5 — 8 см. Когда бетон схватится и высохнет, его нужно покрыть битумным праймером.

Следующий этап — гидроизоляция рулонными материалами. Нужно заготовить куски рубероида с запасом по длине 40 — 50 см относительно размеров погреба. Учитывать нужно и перехлест вдоль кромок в 100 мм. Для предохранения выходящих кусков рубероида рекомендуется выкопать по контуру небольшую траншею и спрятать туда куски. Соединяющиеся кромки полос рубероида следует тщательно проклеить битумной мастикой или методом наплавления. После этого укладывается (наплавляется) второй слой рубероида таким образом, чтобы стыки склеиваемых кромок полос рубероида не совпадали с первым слоем.

После гидроизоляции основания укладывается арматурная сетка и заливается бетонный пол. После укладки бетонного пола можно приступать к сооружению стен и всего погреба.

Верх перекрытия погреба делается с небольшим уклоном. Уклон можно выполнить непосредственно при бетонировании, либо позже с помощью цементно-песчаной стяжки.

Гидроизоляция предварительно загрунтованных битумным праймером стен производится двумя слоями рубероида (можно также использовать материалы для обмазочной гидроизоляции). Сначала приклеиваются к стенам выступающие концы рубероида гидроизоляции дна погреба. С перекрытия на стены также необходимо пустить дополнительные куски рубероида. Свесы полос должны быть 25 — 30 см (смотрите схему выше). После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу.

После устройства гидроизоляции и проверки на предмет повреждений, пропусков можно приступать к засыпке котлована. Засыпку и трамбовку грунта возле стен следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.

Проведя все эти мероприятия, вы получите полноценный погреб для круглогодичного хранения припасов на даче. И если взять за основу конструкцию с габаритами 2 × 2 × 2 м, то возможная планировка погреба на даче может быть следующей:

• Ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 13 — 15 мешков картофеля).
• Полки для 3 литровых банок (120 — 150 штук).
• Бочки для солений (2 штуки по 100 л).

Второй вариант погреба имеет уровень грунтовых вод немного выше первого, но котлован еще можно выкопать на полную глубину. При таких условиях работать нужно оперативно, и выполнить нужно следующее:

• Бетонная подготовка под железобетонную плиту пола погреба укладывается на слой мятой глины толщиной 25 — 30 см.
• По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывается рулонная гидроизоляция.
• Гидроизоляцию в два слоя выполняется по стенам и перекрытию погреба.
• Гидроизоляция дополняется глиняным замком (набивка из мятой глины) толщиной 25 — 30 см.
• Для набивки глины по периметру устанавливается опалубка с отступом от стен погреба на 25 — 30 см.
• Заготовленная мятая глина небольшими кусками укладывается в опалубку и тщательно уплотняется.

В третьем варианте погреба УГВ еще выше. Соответственно котлован заглубляется на меньшую глубину (2,0 — 2,1 м). Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности:

• Глиняный замок приподнимается над поверхностью земли на 0,2 — 0,3 м для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
• Верхняя часть также должна быть дополнительно теплоизолирована и засыпана до верха погреба грунтом из расчета толщины не менее 1,5 м (смотрите схему).

Четвертый вариант погреба для дачи аналогичен третьему. Разница только в высоте наземной части — она выше. В пятом варианте грунтовые воды очень близки к поверхности земли, и погреб строится без заглубления с хорошей теплоизоляцией. Такая конструкция обязательно ставится на 30 сантиметровую подушку из мятой глины с выходом над уровнем земли на 25 — 30 см для защиты от талых вод.

Вентиляция погреба — как сделать правильно

Чтобы продукты в погребе хорошо хранились не достаточно только теплоизоляции и гидроизоляции. Также нужно позаботиться о хорошей вентиляции. В погребах должна действовать естественная вентиляция (приточно-вытяжная), дополненная в летний период принудительным оттоком отработанного воздуха.

В погребе обычно устанавливают две вентиляционные трубы — приточную и вытяжную. Приточная труба начинается вверху у самой поверхности земли и опускается практически до пола. При этом входное отверстие должно быть закрыто металлической сеткой от грызунов и насекомых. Вытяжная труба начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы. Такое расположение притока и оттока на разных уровнях и в противоположных углах погреба позволяет охватить всю площадь погреба.

Особенность и недостаток естественной вентиляции — она не работает круглый год. Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе — тепло, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, вытаскивая за собой запахи и сырость. И чем больше разница температур, тем лучше происходит этот процесс.  Однако чрезмерная циркуляция воздуха в погребе зимой противопоказана. Поэтому необходимо в морозы закрывать утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Также вытяжную трубу нужно прикрывать, чтобы она не высасывала воздух из погреба интенсивно. Однако данные мероприятия не обязательно уберегут от промерзания вытяжной трубы. Теплый влажный воздух погреба, проходя через верхний, находящийся снаружи участок трубы, непосредственно в ней конденсируется и оседает на стенки кристалликами инея до тех пор, пока полностью не закупорит вытяжную трубу. Как результат — отсутствие воздухообмена, сырость и гниение.

Решить проблему закупорки можно утеплением наружного участка трубы или следующим способом:

• Отрезается выступающий над крышей кусок, в котором оседает иней.
• На ее конец насаживается жестяное звено водосточной трубы.
• Когда труба забивается инеем, она снимается, выколачивается и насаживается на место.

Летом (4 — 5 теплых месяцев) приточно-вытяжная вентиляция не работает из-за отсутствия ярко выраженной разности температур. И даже кратковременное поднятие тяги при похолодании и ночных перепадах температуры не гарантирует сохранность припасов в погребе. Поэтому, если не хотите летом постоянно проветривать погреб, сделайте дополнительную принудительную вентиляцию.